Amikor az autódban egy kis szuperhős lakik, aki minden elektromos kütyüt megtáncoltat, és úgy alapból be is indítja a járgányt, azt hívjuk úgy, hogy akkumulátor. Konkrétan egy miniatűr vegyi labor, amelynek minden pillanatban készen kell állnia, hogy delejt pumpáljon a motorba, a lámpákba és a fedélzeti számítógépbe. Íme a legfontosabb kifejezések, amiket érdemes ismerni, hogy te legyél az akkukirály (vagy királynő).

AGM akkumulátor (Absorbent Glass Mat)

Olyan ólom-sav akku, ami nem éri be azzal, hogy csupán savban áztatja a lemezeket – helyette egy üvegszálas anyagba „bugyolálja” az elektrolitot. Ettől hipergyorsan tölthető, és a mélykisülés is messziről elkerüli. Gondolj rá úgy, mintha egy extrém sportos haverod lenne: bírja a folyamatos pörgést, különösen, ha start-stop rendszerről van szó, ahol rendesen megdolgoztatják az akkukat.

Amper

Az áram erősségének mértékegysége. Ha az akku egy vízcsap lenne, az amper mutatná, hogy mekkora mennyiségű víz tör elő belőle - de ha egy mód van rá, sose keverd az áramot vízzel, mert ingyen hajformázásban részesülhetsz. Minél nagyobb a szám, annál combosabb a teljesítmény.

Amperóra (Ah)

Az akkumulátor tárolókapacitásának mértékegysége. Minél nagyobb az amperóra, annál hosszabb ideig képes az akkumulátor energiát szolgáltatni, mielőtt újratöltést igényel.

BEM kód

Egy speciális azonosító, amit az autó agya (fedélzeti rendszere) és az akku együtt használnak, hogy szinkronban bulizhassanak. Főleg a modernebb járgányoknál van szükség erre, hogy a fedélzeti rendszer pontosan tudja, milyen akksi dolgozik odabent, és ne legyenek sértődések („Hé, te nem is az én akkum vagy!”).

Cella

Az akkumulátor „lakásblokkjai”: minden cella képes 2 voltot előállítani, és általában hatan összefognak, hogy 12 voltot hozzanak ki magukból. Csak nehogy összevesszenek, mert ha egyikük bedobja a törölközőt, az egész akku rosszkedvű lesz.

Csere

Az akkumulátor csere során a meghibásodott, nem megfelelően működő, vagy öreg autó akkumulátor eltávolításra kerül és új kerül a helyébe. Ezt általában egy szakértő szerelő végzi, hiszen a csere során egy tapasztalatlan kéz akár anyagi, vagy testi kárt is okozhat. Ha biztosra akarsz menni, kattints IDE, és bízd az egészet az Akkusegély csapatára!

EFB akkumulátor (Enhanced Flooded Battery)

A hagyományos ólom-sav akkuk felturbózott változata. Olyan, mintha a sima aksit beíratták volna egy edzőtáborba, ahol jobban bírja a gyakoribb indítás–leállítást. Nem olyan tank, mint az AGM, de cserébe az ára is barátságosabb – persze, ha extrémen gyötröd, hamarabb megadja magát (engem?).

Elektrolit

Ez a lötyi az akkumulátorban, amiben a kémiai akció zajlik. Gondolj rá úgy, mint egy „savfürdőre”, ahol az ionok egymással diskurálnak és energiát termelnek. Kellemesen hangzik, ugye? Ha kifogy vagy beszennyeződik, a buli véget ér, és az akku megsértődve lemerül.

Élettartam és ciklus

Az élettartam mutatja, meddig hajlandó az akku hűségesen szolgálni, mielőtt besokall és beadja a kulcsot. A ciklusok pedig a „fel- és lemerülés” meneteket számolják, mint ahogy a konditeremben a felüléseket. Ha túlságosan gyötörjük, hamar összerogyhat a sok ciklus után.

Indítóáram és hidegindító áram (CCA)

Ha télen -10 fokban is azt várod el az akkudtól, hogy önként és dalolva táncot lejtsen neked minden reggel, akkor a hidegindító áramnak (CCA) nagynak kell lennie. Az indítóáram általánosságban mutatja, mennyi „löketet” kap a motor beindításakor, de a CCA megmutatja a fagyos valóságot is.

Kapacitás

Ez megint az energiatároló képesség, csak kicsit más megfogalmazásban. Ha a kocsid elektromos extrákkal van tele (ülésfűtés, nagy teljesítményű lámpák, mobil-töltő, stb.), akkor nagy kapacitás kell, hogy ne kapjon sírógörcsöt az akku, amikor minden bekapcsol (lehetőleg egyszerre).

Kapocsfeszültség

Az éppen aktuális feszültség, amit lemérhetsz az akku két pólusán. Ha az akku egy pillanat alatt lemeríti magát egy óriási karácsonyi fényfüzérrel, ezt a számot láthatod a műszeren. Néha meglepően alacsony, néha még meglepőbben magas lehet.

Nyugalmi feszültség

Amikor az autót nem piszkálod, nem megy semmi elektromos fogyasztó, az akku is pihizik. Ilyenkor a feszültsége 12,6–12,8 V körül van, wellnessezik az akku. Ha ennél jóval alacsonyabbat mérsz, gyanús, hogy már elfáradt.

Névleges feszültség

A „hivatalos” 12 V, amiért az autók többsége is megy, mint a szél. Valójában kicsit többet is tud (12,6–12,8 V), de hivatalosan 12 a lélektani szám.

Ohm és impedancia

Az ohm az ellenállás mértékegysége, az impedancia pedig még kicsit bonyolultabb módon mutatja meg, hogy mennyire tudja az akku átengedni az áramot. Ha túl magas, képzelj el egy tengerszorost, ami tele van sziklákkal: nehéz lesz az “áramnak” átfurakodnia.

Pólusok és kapcsolás (jobb+, bal+)

Az akkumulátor két kivezetéssel rendelkezik: egy pozitív (+) és egy negatív (-) pólussal. Fontos, hogy az autóhoz megfelelő póluskialakítást válasszunk, mert a rossz kapcsolás (jobb+ vagy bal+) komoly meghibásodásokhoz vezethet. Bízd inkább a profikra: kattints IDE, és elvégezzük helyetted a cserét, szakszerűen!

Savrétegződés és mélykisülés

• Savrétegződés: Amikor az elektrolit nem keveredik megfelelően, és az akku gyengén adja az áramot. Kicsit olyan, mint amikor a rántás nem keveredik bele teljesen a levesbe.

• Mélykisülés: Ha az akku annyira lemerül, hogy még a pókok is gond nélkül vernek benne tanyát, az komoly károkat okozhat, főleg AGM és EFB típusoknál.

Töltésfelvétel és kisülés

Az akkumulátor töltésfelvétele az a sebesség, amellyel az akkumulátor képes energiát felvenni a töltés során. A kisülés pedig az az állapot, amikor az akkumulátor energiát ad le a terheléshez. Ha az akkumulátor túlzottan lemerül, mélykisülés léphet fel, amely jelentősen csökkentheti annak élettartamát.

Záró gondolatok

Hát így néz ki belülről az akku dzsungel. Ha ismered ezeket a fogalmakat, akkor kevésbé tud meglepni az élet, amikor a kocsi egyszer csak azt mondja, „nem, ma inkább passzolom a menetet”. Vigyázz az akkudra, és ő is vigyázni fog rád az utakon!